Экспозиция — самый основной элемент фотографии. Правильная экспозиция — залог удачной фотографии.

Экспозиция — это количество света, падающего на светочувствительную матрицу фотоаппарата в момент получения снимка. Когда фотографы говорят «экспозиция», они просто имеют в виду яркую или темную фотографию. Это кажется достаточно просто, сделать снимок, который правильно экспонирован (имеет правильную яркость), но на самом деле — это не всегда так.
Если Вы в настоящее время снимаете в «Зеленом режиме» (автоматический режим) вашей камеры, то это означает, что камера полностью контролирует экспозицию картинки. При съемке в автоматическом режиме, камера автоматически выбирает настройки диафрагмы,  ISO и выдержки.
Автоматический режим может быть и удобен, но он также серьёзно ограничивает Ваши творческие способности в создании красивой фотографии. Во многих случаях, автоматический режим… увы… не правильно подбирает экспозицию снимка. Давайте рассмотрим, из каких параметров состоит понятие экспозиции? И на что влияют эти параметры?

Параметров экспозиции всего три: чувствительность (ISO), выдержка и диафрагма.  Вкратце поясню:

1) Чувствительность (ISO)

— параметр светочувствительности матрицы фотоаппарата. При ISO от 50 единиц до 200, как правило, получаются наиболее качественные фотографии, с минимальным количеством цифрового шума на снимке. Но зачастую, при съемке в недостаточных условиях освещенности, приходится жертвовать этим параметром, чтобы сократить время выдержки или увеличить диафрагму.

(кадр слева сделан при установленной чувствительности ISO 100 — снимок «чистый», но на таком же кадре, но сделанном при ISO 6400 (справа) видна цветовая каша)
Шаг ISO — …, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, … . Увеличив ISO на один шаг (не забываем, что увеличение ISO снижает качество снимка), мы можем, соответственно, на этот же шаг уменьшить выдержку (например с 1/30 сек до 1/60 сек.) или увеличить диафрагму на шаг (например с f/8 до f/5.6) — при этом экспозиция снимка не изменится.

2) Выдержка.

Измеряется в секундах или долях секунды. Определяет степень «размытости» нашей фотографии. При съемке со штатива неподвижных объектов, этот параметр не особо важен. Однако при съемке «с рук» или при съемке динамичных объектов, этот параметр имеет определяющее значение. Почему ещё получаются нерезкие фотографии, можно почитать в статье «ПОЧЕМУ ВАШИ ФОТОГРАФИИ «РАЗМЫТЫ»?»

(кадр слева сделан при выдержке 1/90 сек  — снимок размыт,  на таком же кадре, но сделанном при выдержке 1/200 сек. (справа) объекты более резкие)
Шаг выдержки — … , 8, 4, 2, 1 , 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, … Уменьшив выдержку на шаг (например с 1/30 до 1/60), мы вынуждены поднять ISO (например с 100 до 200) или увеличить диафрагму (например с f/8 до f/5.6), чтобы оставить прежней экспозицию снимка.

3) Диафрагма.

Размер отверстия, через которое на матрицу проникает свет. Диафрагма определяет глубину резкости фотоснимка. Отверстие большое (например f/2.8)  — глубина резкости маленькая. Отверстие маленькое (например f/16) — глубина резкости большая. Маленькая глубина резкости необходима, чтоб акцентировать на снимке какой-либо объект, привлечь внимание зрителя именно к нему (например при съемке портрета, мы привлекаем внимание к глазам, взгляду человека. Поэтому глаза будут резкими на снимке, т.к. они попали в глубину резко изображаемого пространства. На остальные участки фотографии нам не к чему, чтоб обращал внимание зритель — это задний фон, передний план, поэтому они не резкие.)
(на снимке слева при f/2.8 — ближняя и дальняя границы снимка более размыты,  чем на таком же снимке, но сделанном при f/11 справа. Оба снимка фокусировались по центру. То что изображено резко — это и есть ГРИП — Глубина Резко Изображаемого Пространства)
Шаг диафрагмы —  … , f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, … И здесь, чтобы оставить экспозицию неизменной, можно изменить диафрагму с f/8 до f/5.6 (например), но при этом изменив например выдержку с 1/125 до 1/250 или чувствительность ISO c 400 до 200.

Методов измерения экспозиции камерой, как правило, тоже три: точечный, центровзвешенный и матричный.

При точечном замере, камера замеряет экспозицию по заданному, микроскопическому участку снимка (от 1 до 5% участка всего снимка). При центровзвешенном замере, камера определяет экспозицию по центральной части снимка (10-15% общей площади кадра). При матричном замере — экспозиция по всему кадру.
Во всех случаях камера усредняет значения отраженного света по заданному участку, и воспринимает это усредненное значение, как нейтрально серый цвет и настраивает соответственно экспозицию, согласно алгоритму настройки, прошитой производителем камеры в процессоре.

Здесь надо тоже рашифровать: что такое нейтрально-серый цвет?

 Нейтрально-серый цвет имеет серый объект, отражающий 18% падающего на него света. Поэтому многие профессиональные фотографы, при съемке в студии с постоянными источниками света, используют так называемую «серую карту», при настройке экспозиции. Поэтому в идеале, Вам надо приобрести «серую карту», разместить её рядом с объектом съемки, выставить точечный экспозамер в камере и провести замер, прицелившись на эту карту. Только потом сделать правильно экспонированный снимок объекта. Но есть маленькие хитрости, позволяющие настраивать экспозицию не по «серой карте», а по другим источникам отраженного света, которые отражают также около 18% падающего на них света.
Например: обычный красный кирпич — также отражает 18% света, красным оттенком мы пренебрегаем, т.к. камера при экспозамере всё равно не распознаёт цвета;
зелёный травяной газон также отражает около 18% света; синяя одежда, открытая ладонь. Примеров можно найти множество. Но усвоить надо одно!: никогда не проводить экспозамер по черному костюму или белому платью, не замерять по белому снегу или чёрному автомобилю. На таких снимках никогда черный автомобиль не будет черным, а белое платье — белым. Не верите? — пробуйте!

Теперь, когда Вы понимаете , что такое экспозиция и из каких компонентов она состоит можно сделать выводы.

Выводы:

• Оставьте «зелёный режим» прохожему, которого просите, чтоб он вас сфотографировал на фоне чего-либо.
• Пользуйтесь автоматическими режимами с приоритетом выдержки или диафрагмы — это режимы, при которых вы вручную выставляете один параметр (диафрагму или выдержку), а остальные параметры камера выставляет сама. Здесь также можно и нужно пользоваться коррекцией экспозиции (такая функция наверняка есть в Вашей фотокамере).
• Само-собой, пользуйтесь полностью ручными настройками всех параметров экспозиции, при этом подсматривая за подсказками автоматического экспозамера камеры.

Правильной Вам экспозиции и удачных снимков!